Выбор, осмотр и покупка подержанного УАЗа

Здесь указано, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям Покупал я себе УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».
Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле - машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет
Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных Большинство неисправностей может быть устранено без последствий - вопрос только в необходимых затратах времени и денег.
Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 - 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 - 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 - 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 - 2,9 л., гильзованный

На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 - 2,7 л., не гильзованный, инжекторный

Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.

Двигатель должен заводится Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать - тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа - это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления - непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 - хорошо, 1,2 кгс/см2 - минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа - хорошо, 0,6 МПа - минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ - не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.

[1] - Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.

[2] - Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа)
Кузов

Основная проблема кузова - коррозия. Здесь многое зависит от владельца.

Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны - умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри - там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади - смотреть на кузов снизу под задними фонарями

Проверяем:
Двери - работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии)
Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение - РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса - люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей - 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт - кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.

На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
[3] - Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка
Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина - это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор - они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ - это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы - часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.

Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться. Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков
Модификации 469
Верхние педали с 1982 года
Вакуумный усилитель тормозов с 1988 года (есть мнение, что с 1984 года)
Нижние дворники с 1997 года

На отдельные машины:
Железная крыша и салон «люкс» с 1993 года
Пружинная подвеска с 1994 года
Двигатель 3 литра с 1996 года

Новое обозначение 469-го было введено после 1985 года. Вплоть до 2004 индекс означает:
31512 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и тентом
31514 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и железной крышей
31519 - УАЗ с двигателем 2,9 литра (как тент, так и железная крыша)

С 2004 все выпущенные машины типа «козёл» именуются «Хантер». Большинство из них имеет:
Инжекторный двигатель ЗМЗ 409
Мосты спайсер и, соответственно, дисковые тормоза впереди
Пятиступенчатую КПП из Арзамаса
Распашную заднюю дверь
Тихую косозубую РК
...и еще более 295 изменений, согласно рекламе
Ссылки по теме
http://www.uazbuka.ru/old.htm - Покупка подержанного автомобиля УАЗ
http://samara-faq.auto.ru/page21_4.html - Покупка ненового автомобиля
http://www.auto-club.ru/Stat/auto_bu.htm - Покупка подержанной машины (через archive.org)
http://auto.jobest.ru/art_15.php - Как покупать подержанное автo (через archive.org)
http://toyota.mnc.ru/buy/buy-1.htm - Покупка подержанного иностранного автомобиля

Сообщения в конференциях на auto.ru:
http://www.auto.ru/wwwboards/vaz-classi ... 0565.shtml - Осмотр старой классики
http://www.auto.ru/wwwboards/toyota/1049/337864.shtml - Смотреть машину. Ответы. Много
(c) 2001-2006 Dmitri Popov. Please refer to copyright notice.


Оригинал текста: http://www.popov.org/misc/uaz/check-list.html

Гы-ы!
Представляю себе честное, открытое лицо продавца, когда к нему заявится покупатеь с такой распечаткой в руках
Или учить наизусть. Надо бы истчо указать скока денег выторговывать на каждой позиции

Надо бы для начала спецам вывесить список-прайс из серии "крыло переднее - столько-то денег, редуктор заднего моста - столько-то, тент - столько-то". Я серьёзно. Ты очень хорошее предложение выдвинул, на самом деле. Потому что по чайниковости и наивности своим поверишь, что лёгкое похрустывание в ШРУСах - это просто чуть смазки добавить надо, и АГА Мне уже один товарищ зачитывал, что за 100 баксов его угашеный вусмерть кузов будет выварен и восстановлен. Я ему пожелал удачи...

Ну дык, могём!
А вообче, может это телячьи нежности, но когда я покупал свою Ниву, она ржавенькая была, не работало чо-то там, но вот сразу чем-то она мне приглянулась. Вчера посмотрел почти 5 УАЗов, такого чувства не возникло.

Ну дык, могите... Просто для того, чтобы при выборе чел реально мог понять, что сильно бабловый вопрос, а что не сильно. Чтобы из двух машин по одной цене мог выбрать тот, который дешевле ремонтируется, я вот к чему веду...

Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:

Короче, пока так:

УАЗ-469 http://www.autocentre.ua/article/2466.html

Буханка http://www.autocentre.ua/article/5470.html

у меня во дворе мужик делал уаз похожий на противомоскитную сетку от ржавчины.. когда я спросил "че ж ты купил такой ржавый" ответ был : мальчик, это РАМНАЯ машина тут кузов нужен только мажорам и то исключительно от ветра :)

А если при этом я уточню, что одно крыло на УАЗ стоит порядка 400 гривен, а всего крыльев 4, что ты скажешь на это? А комфорта и более-менее нормального внешнего вида иногда всё же хочется...

Не совсем правильно, хоть у рамных машин и есть преимущества в корозии и с этим можно жить, варить ее нуна! Ибо если ее не варить, кузов в конце - концов развалиться. Я на своей сейчас все поварил. Да и перекрасил, наконец-то!

Гы-гы-ы-ы! Мой УАЗик всего пять лет назад выглядел как москитная сетка, я тоже считал что рамной машине ниче не надо. Но однажды неловкая Газель зацепила меня бортом и отпал прямо на дороге задний борт и заднее правое крыло. Когда я приехал на 43 зону и попросил "чуть-чуть подварить мне кузов", то при попытке снять его с рамы он сложился пополам. Поэтому сварили новый. В 2002 году это обошлось мне с покраской в 500$.

Voblin_UA - молодец. Завтра пойду с твоим списком вокруг машины. Поудивляюсь...