Можно даже тянуть на тросе и прикуривать одновременно, в движении, если длины проводов хватит

ну есть.


и де тут про то, что сервисные работы только в режиме Valet?

- оно, но очень завуалированно

Больше шанса убить ЕБУ если не заводить двиг.
Если двиг будет заведен на доноре то в его сети будет собственное напр. 13В - т.е. от гена будет идти зарядка.
А если не заводить то от гена. заводимого пойдет этот скачек и не понятно как на это отреагирует система.
А если снять клему на доноре то можно убить акк. т.к. от него сразу пойдет ток зарядки заводимого авто.
Пока 2-0
Есть 2 инструкции где пишут про заведённый двигатель на доноре.

Да кагбе зарядка и пусковой ток это немного разные вещи

обычно прикуриваю по след. алгоритму:
кидаем провода, заводим донора (в особых случаях севшего аккума - провода подключаем уже после заводки)
ждем минрут 10-15, пока севший акк немного подзарядится
глушим донора и заводим мертвую машину
клемму с акума донора снимаю не всегда - только когда несложно это сделать
наверное когда-то аукнется

ЗЫ. если прикуриваю от карбовой машины - обычно не глушу ее

дело в том, сто с точки зрения юрисдикции, что не запрещено то разрешено для гражданина.

прямого запрета на прикуривание нет? значит можно!

ну так с пусковым током сражается или один акк. или с генератором в паралле ...

Есць сомнение ш кетайцы разделяют наше видиние вопросов

Короче порыл про зарядку, освежил память, почерпнул немного нового
Некликабельная ссылка. Включите JavaScript, чтобы исправить.: http://www.autoclub.kharkov.ua/away?http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C&clid=9582&lr=147&ncrnd=9820


кста, в ЗР вааще не пишут про заведенное авто

Поскольку я был какое-то время счастливым обладателем двух Сивиков и один из них ездил редко (старый), то его приходилось несколько раз заводить с помощью нового (раза 3 или 4).
Просто кидал провода от нового к старому (обе машины инжекторные), клеммы не снимал, новый стоит заглушенный, заводил старый, снимал провода.
Или мне везло, или так и должно быть, потому как ничего не случалось.

каждая вторая строчка - ерунда.

не пойму почему ECU незаведенной машины легче убить? должно быть наоборот.
как убить аккум - тоже нифига не понятно...

так что тут никаких 2-0.

чем разбирать твое, напишу свое:
1 - незаведенный авто - обесточенные датчики, напряжение на ECU подается только для сохранения параметров в памяти, потребление мизер, реакция на скачки напряжения - минимальная.
2 - заведенный авто - запитанны все датчики, генератор дает порядка 30-40А на ХХ, заряжая аккум.

и наши варианты старта в той же последовательности:
1 - прикуриваем от "спящего" донора - вероятность повреждения мозга минимальна и существует только в случае неисправностей в бортовой сети прикуриваемого, в частности генератора, который при неисправности может дать напряжение вплоть до 20-22В.
2 - от заведенного: тянем стартовый ток (до 200А) от донора, в этот момент напряжение аккума проседает, генератор начинает работать практически в режиме КЗ, отдавая максимальный ток (которого не хватает), что может вызвать как плавление обмоток, так и выход из строя диодов, если долго нагружать.
Каково всем остальным датчикам - можно только догадываться, т.к. все эти "гуляния" в этот момент испытывают все приборы.
А в момент успешного запуска вы НЕИЗБЕЖНО получаете приличный выброс напряжения ОБОИМИ генераторами, т.к. резко снимаете нагрузку. Тут вступает в дело состояние аккума: если внутреннее сопротивление велико (а это изношенный или банально старый аккум), то выброс сильнее.

Теперь готов выслушать конкретные вопросы, если не очень понятно объяснил разницу.

Steam Хорошо и правильно написал, я вообще сбрасывал свои клемы с акка, когда друга подкуривал... Так спокойнее всего

можно по шагам как правильно прикуривать
а то я оказывается и прикуривался и прикуривал неправильно, хорошо хоть без последствий, сигналка хоть и дурная, но походу крепкая

Гена, а как ты меня прикуривал, ты непомниш?..

вроде ты свою тачку воопще неглушил... кинули провода, подождали минут 5-10 потом я свою завёл (не с первого раза) поотключали провода.. и всё покурили, и попрощались..

донор ланос - больной нива

З.Ы. теперь у меня есть провода

Не может. Напряжение на исправной кислотной батарее не может быть больше 2.8 В на элемент. Т. е. 2.8 * 6 = 16,8 В
При увеличении подводимой к аккумулятору мощности будет расти ток и увеличиваться газообразование. Но напряжение на батарее расти не будет. Разве что, после разрыва корпуса и вытекания электролита


Не может. Автомобильные генераторы переменного тока сконструированы так, что не могут отдать мощность больше максимально допустимой. При увеличении нагрузки будет падать эдс генератора и, соответственно, выходное напряжение.
....

Два включённых в параллель (наша ситуация) даже старых аккума не дадут напряжению подняться выше 2.8 В на элемент.

Насколько я понимаю, теоретически возможна одна опасность на очень умных авто. Если состояние электросети контролируется бортовым компьютером, то ситуация, когда при работающем двигателе напряжение падает ниже 12 В, может быть расценена как аварийная. И какое решение примет этот БК мы не знаем


И я тоже

Может. Речь идет об относительно старых аккумах, внутреннее сопротивление которых значительно выше номинала, я это уточнил.
на классике зачастую при неисправном РР можно пронаблюдать 16-17В при холодном пуске, но хозяева считают это абсолютно нормальным и пару лет назад мы тут развели холивар именно по данному вопросу

Для примера - возможно генератор мазды Далекса, митсубиши, в котором нет РР (и в большинстве более-менее современных), буквально вчера наблюдал - при отсутствии т.н. сигнала фазы - плавное повышение тока возбуждения (в генераторе только ключевой транзистор, сигнал с мозга идет).
т.е. генератор будет стремиться "вытянуть" номинал и нагрузка эта совсем не лояльная.
а смотрел я на спаленную обмотку... и пробитый эммитерный переход ключевого транзистора (не буду утверждать о причинах, просто так сложилось).

при насильной подаче на клемму D (drive) положительного напряжения выше 1.5В - около 18В в бортсети с включенными потребителями (что позволило уберечь электронику).

Юра, собственными глазами видел превышение напряжения более чем на 2.8В

Все это к чему - а к тому, что риск есть и он гораздо выше именно для заведенного авто.
Если нормально заряженного аккума донора не хватает для пуска - то и не надо насиловать технику, дабы избежать подобных тем.
Но каждый решает сам.

сегодня тесть рассказал мне другую страшилку.
Суть ее в том, что если заводить с рабочим донором, то заводимый авто после старта начинает давать от своего генератора зарядку и от этого умирает акк. на доноре.

На все написанное выше пока не могу ответить ... завтра

пусть это останется только страшилкой для тестя...

блин пофотаю в инструкциях - выложу

Antonio
+100

неужели просто здравого смысла недостаточно, чтобы делать это более-менее безопасно.
нет, нашим людям надо выдумывать сложности

Steam
Нет, ну здравый смысл никто не отменял. Чисто по нему, теоретически, - согласен, могут быть скачки. Но им не предскажешь, какие они могут быть и насколько критичны. Мануалы почему-то все что я нашел пишут именно о заведенном доноре. Вот собственно вопрос и возникает...

Хорошо бы найти инструкцию, подтверждающую обратное.

прежде чем заводить - конечно стоит заведенным донором хотяб минут 10 подзарядить запускаемого.
это облегчит задачу.

Cheeks
Steam
а обясните смысл минут 10-15 заряжать тупо акцептора? ведь аккумы соеденины параллельно? и акцептор стартует тупо от аккума (и гены, если заведен) донора? или - не так ?

Cheeks
давай не рассматривать хреновенькие. нормальные давай.