Фото к пред. заметкам про парк.

25.01.2010

Приехали в кемпинг Kisumu Beach Resort. Берег озера Виктория. Есть Wi-Fi.

27.01.2010

zdorovo vsem! my v ugande. sednya splavlyalis' po belomu nilu. vse zhivy i zdorovy. fotki budut pozhe.

Вадим Шмайлов

01.02.2010

Случайное попадание. Посттрансафриканский опус

Галина Андрушко (с)

---------------------------------------------------
но иногда найдется вдруг чудак
этот чудак всё сделает не так
его костёр взовьётся до небес…
Андрей Макаревич об Андрее Шпаке
---------------------------------------------------

Всё начиналось как в обычном художественном романе…
Серое небо проглотило город, проглотило затерянный в бетонном хаосе уютный дом, и начало алчно засасывать меня. Впрочем, неба уже не было. В мире осталась только бездонная серость, без теней и цвета. Сознание искало признаки жизни в сером безличье и руки машинально потянулись к клавиатуре. Жизнь должна быть там, где есть на неё спрос. Жизнелюбы неугомонны и точно должны куда-нибудь двигаться. Случайные тыканья мышкой приводят на форум Винского, и взгляд фокусируется на странном объявлении: «Ненавязчиво приглашаем попутчиков на участок Каир-Найроби.» Объявление дано полгода назад, а попутчики нужны послезавтра. Хм, а две недели назад, также абсолютно случайно, на глаза попадался анонс о том, что из Харькова стартовал автомобиль Ленд Круизер с целью добраться до Кейптауна. Две случайности-это уже случай. 10 минут на принятие решения, письмо едущим и… звонок едущих: «Так вы не передумайте!» А дальше всё происходило так, будто вечный двигатель судьбы изобретён.
Москва, Эфиопская виза, самолёт в Каир, наспех выбранный клоповник. Мы абсолютно ясно представляем, что не представляем, как можно ехать с незнакомыми людьми в не самые благодушные уголки планеты. Но уголки манят, а незнакомый человек входит в нашу комнату. В глазах у него бездонная мягкость и непонимание, как можно брать в экипаж случайных людей. Ну что ж, по крайней мере у нас есть что-то общее. После месячного путешествия осенью по Намибии и Замбии на прокатной машине нам с Владом казалось, что мы знаем толк в извращениях. Африка может удивлять, может будоражить, может даже тянуть. Но получать от неё удовольствие мы не научились. Нас научит этому через месяц Андрей.
Когда я увидела наш дом на ближайший месяц, я поняла своё предназначение в этой экспедиции. Обклеенная яркими картинками машина напоминала красивый пасхальный кулич. По окнам, как сахарная глазурь, засохшими потоками стекала грязь многих стран. Впрочем, предназначение каждого члена экипажа быстро самоорганизовалось. Андрей (хотя мы с Владом стали называть его исключительно уважительно — Начальник) отвечал за Что, Когда, Почему, Где, Куда и Как. С поправкой для «Где лежит» и «Куда засунул». Это были слишком низменные для него вопросы. Влад отвечал за «Сколько». Сколько километров проехали, а от заправки, а от поворота, сколько в одном эфиопском бырре гривен, а дирхам, через сколько менять масло, сколько географических минут осталось до Экватора, сколько должны стоить помидоры. И за всё, что должно компьютеризовано помогать нам в путешествии — GPS навигатор, мудрёную штуку Hummerhead, 2 ноутбука. Игорь отвечал за Все люди братья. Даже если ведут себя как козлы, просто им в этот момент навеяло. Ну и я соответственно, протереть окна машины, яичницу на завтрак быстро и бутеры на обед в скачущей по кочкам машине.
И поехали. Египет не был банальным. Мы выехали из Каира, и ощутили, что электронных карт с треками слишком мало. Очень уж необъятной оказалась страна, в которой по устоявшимся туристическим стереотипам существовало 2 города — Шарм-Эль-Шейх и Хургада. А оказалось… Городишки сменялись посёлками среди пустыни, дороги разветвлялись налево и направо, везде кипела жизнь, недоступная для европейского понимания. Влад уверенно говорил, по каким дорогам ехать, все остальные давно потерялись.
Буквально перед выходом из дома я вырвала из туристического каталога так называемую Схематическую карту Египта, а попросту размалёванный листочек для отдыхающих с основными достопримечательностями. И когда Андрей спросил, что мы хотим от Египта, я смущённо и с извинениями её достала и ткнула пальцем в слово Desert. Desert был в стороне от пути следования, но почему-то всех вдохновил. Наверное, 3-х комплексов великих пирамид, увиденных за один день, было многовато. Так аляповатый листочек с картинками подарил нам одни из первых ярких впечатлений о природе Африки. Пустыня была не похожа ни на что. Неожиданно выныривали из густого тумана пальмовые оазисы и одинокие халупки. Мы поколесили немного по дюнам и начали искать местные знаменитости. На суперкарте массив пустыни был загромождён вставкой-фотографией каменной головы на длинной шее. Туман казался нам вечным. Мы начали теряться в пространстве и времени. Возле вынырнувшего из тумана одинокого жилого сооружения Игорь ринулся к подпирающему стену выглядящему умудрённо старцу. Проникнуться его внутренним миром. Диалог их был краток и предсказуем. «Салам» :-сказал Игорь. «Бакшиш"-промолвил старец. Но веру Игоря в братство не поколебал. Похоже, в арабском египетском мире религия и спорт тесно связаны. Оттого каждый настоящий мусульманин считает за спортивное достижение нажухать неверного. Чем глубже въезжали мы в страну, тем спортивнее становились люди. Чем тяжелее было общаться с очередным советчиком или продавцом, тем синее был его лоб, или здоровее шишка. Очевидно, таки обман и надувательство требуют усердного замаливания грехов.
А потом было небо. Бездонная синева и многоличье белых камней-истуканов, как яблоки в осеннем саду раскиданных среди бескрайних просторов песков. Удивились, пощупали, залезли, заблудились. Опять выехали на шоссе и помчали в новую неизвестность.
Мы спешили. 28 декабря из Асуана отправлялся паром в Судан. Хотелось не задерживаться в Египте на следующий год. Ехали много и быстро, выкраивая время в сумерках рассветов, и оставаясь после заката солнца ещё непристроенными на ночь. Мы успели в Асуан за день до отправления парома. Но паром в этот раз отказался от нас. Существуют страны, существуют границы между ними. Но паром Асуан — Вади-Халфа не вписывается в разграниченные стандарты. Это отдельная жизнь, отдельная цивилизация, живущая в своём ритме по никому не понятному времени. Мы прочитали книгу прославленного автостопщика Антона Кротова о путешествии в Судан. Прошло 6 лет. Не изменилось ничего. И люди, попадающие на этот паром, становятся другими. И даже нет раздражения, что паром отправляется не по какому-то пошлому земному времени, а когда орбиты стихий пересекутся в нужной точке, а кухонные комбайны, холодильники, суданские предприниматели, разнонациональные путешественники становятся одной непонятной массой с чёткой целью — попасть в Вади-Халфу. Но это все мы узнаем только через неделю, на паром-планету нельзя попасть сразу. И наконец-то купив нормальную карту Египта, мы делаем попытку досмотреть всё, что ослеплённые пустыней, не заметили сразу. И в конце концов, Египет — это море с рыбками, а на носу Новый Год. Красное Море, таки рыбки. Полнолуние. И мангры. Мангры без конца и края, голубые лагунки, зелёные деревца, растущие прямо из голубизны.
Таки прощупали путь в Судан по земле. Нет его пока. Вернее, есть, но не для неблагонадёжных иностранцев. Но скоро будет. Мы возвращаемся в Асуан, уже почти объегиптившись, съезжая с основных дорог в пустыню, заезжая на местные базары. Всё-таки, мужчины в платьях-это фотогенично.
Вожделенный паром, манящая Вади-Халфа. Нас разлучили с нашей машиной, она осталась сиротливо покачиваться на отдельной грузовой барже. В Вади-Халфе живет пространство. Всё-таки это портовый город, если можно так выразиться, но между городом и портом пустота, и в самом городе пустырь длиной в километр норма. Здесь мы ждали грузовую баржу. Мы дождались своего счастья к вечеру второго дня. И таможенники радовались с нами, как дети. И грузчики радовались. Может быть, это и есть счастье, жить в городе, где каждый четверг праздник? А мы поехали дальше. На свободу. В пустыню. В буш-кемп. Африка. Звезды. Счастье. Такое январское лето.
В Судане нас перестали обманывать. И прессовать на предоставление услуг. И проверять на дорогах. Мы продвигались параллельно великой африканской реке, поражаясь узким оазисам вдоль неё и безмерностью окружающей плоскости вокруг. В Судане сложно проехать мимо достопримечательностей. Их мало. И глаз привык к плоскости. А тут вдруг пирамиды. Не такие. На суданских пирамидах сторожа не привыкли к арабской наглости белых мистеров, поэтому входные билеты не требуются. Вторая ночёвка среди суданских просторов была ещё более звёздной и романтичной. Мужики разбавляли спирт, а я лежала на коврике, небрежно кинутом на песок, утопая в многоликости созвездий. Но то ли мнительность, то ли интуиция заставила меня оторваться от звёзд, и осветить околотельное пространство. Глаз уловил уверенное движение по песку. «Скорпион"-сказала я, вскочив. «Не …придумывай» — ответили мужики, но рюмочки отставили. Скорпион метнулся от меня к Андреевой палатке. А Игорь уже уютненько разложил спальник поодаль от наших палаток под прикрытием дюнки. «Ну и кто ко мне ещё приползет в палатку, кроме Рябцева?» — спросил Андрей. Надо сказать, что начальника тянуло на зоологию, или зоологию тянуло на него? Сначала безобидные крабики в манграх. Теперь вот скорпион. Потом пошли жуки, тараканы размером с мышь, гигантские кузнечики, гусеницы и неопределяемые нашими познаниями тварьки. Всех их Андрей ловил. И предлагал сфотографировать. Скорпион не стал исключением. Но во время съёмок он трагически погиб. Вот так мы и потеряли запаску. Потому что уже было равновесие вещей в природе и гармония в экспедиции. А то, что мы ездим без запаски, мы обнаружили только в Эфиопии через несколько дней. Пирамиды сменялись пирамидами, оазисы пустыней. Но Хартум неотвратим, особенно для Игоря. Как всегда, столица — это столица, и больше ничего. Даже Эфиопской визы для Игоря. Покупаем билет в Каир. Игорь единственный, кто нашёл общий язык с египтянами, не ограничиваясь словом «бакшиш». И мы за него относительно спокойны. А сами мчим из Хартума, понимая, что у нас с Владом эфиопская виза есть благодаря случайно оброненной Андреем фразе, что раз мы за 2 дня готовы собраться в Африку, может нам и в Москву за визой не в лом заскочить. Вот так спонтанно-случайно доукомплектовывался и разукомплектовывался наш экипаж уже на африканском континенте. После Хартума пустыня сменилась полями со стерней, солнце, как всегда, когда есть силы и вдохновение, неотвратимо падало за горизонт. Стемнело. «Дорога не мудрёная, поедем» — сказал Андрей. Через полчаса темнота стала кромешной. Ещё час мы неслись по темноте, гордясь, сколько неинтересного полевого пространства мы выиграли для завтрашнего дня. Ещё через полчаса стало понятно, что мы эээ… в не совсем понятном положении. Куда съезжать с дороги, абсолютно непонятно, окрест виднеются огоньки плотнорасположенных деревушек. Съезды ограничены канавами и кустами. Трафик почему-то вырос. Отелей на ближайшие километров 500 не намечалось. Мчащиеся навстречу фуры тоже удивлялись нашему присутствию и нехотя теснились на свою полосу. GPS считал, что наш маршрут пересечет горы. Доехали. Не то, чтобы увидели, но по приборам мы в горах. Нашли отворот. Съехали. Отворот привел в системно вставленные в землю камни. Мусульманское кладбище. Поехали дальше. Съехали в кусты. Мы с Владом бежали между кустами параллельными курсами, а Андрей светил фарами и ехал за тем, кто меньше спотыкался об камни и канавы. Гордые, что нашли уединение, мы поужинали и легли спать. С утра оказалось, что гордиться особо нечем. Просто в расположенной в 500 метрах от нас деревушке к моменту нашего вчерашнего прибытия уже выключили электричество. И мы прониклись уважением к суданцам очередной раз. Нам никто не докучал. Все ближе к границе, споры с GPS ехать по той дороге, которую он указывает, как единственную, или по той, которая реально существует.
Граница. Всё теплее за бортом. Суданцы отпускают. Томно, нехотя, никуда не спеша. Эфиопскую же легитимность приходится поискать. Не зашли бы в курятник мимо кучи пушарика, так и въехали бы в страну непроверенными и подозрительными. Зато эфиопы сразу приучают к своим правилам. Человек — не человек, если у него в руках ничего нет. Зонтик, трость, палка или автомат. Иначе нельзя. А если человек маленький, и по возрасту важный аксессуар не заслужил, он использует природные украшения. Глупые люди лечат насморк и вытирают нос, считая себя цивилизованными. А в Эфиопии не сопливых детей встретить не удалось ни разу. И вот если у эфиопа руки заняты, он может смело заниматься делом своей жизни. Идти по дороге. На третий день эфиопского эдвенчера судьба дала нам шанс узнать, что с наступлением темноты эфиопы исчезают. Даже дети. Днем они есть везде. Высоко в горах, на ветру и на солнцепёке. Но они улыбаются сквозь пыль и кричат ЮЮЮ. Может быть, это мы уже не верим, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино? А эфиопы остались детьми, они несутся к пылящей машине и кричат: «Гив ми мани!» Правда, нас смущали их животноводческие инстинкты кидать вслед машине камни. Но всё обошлось. Мы сделали крюк и заехали на чудное африканское озеро Тана, дающее жизнь Голубому Нилу. Мы поехали в Сименские горы, даже взяв по обязательному условию местного парка мальчика с автоматом. Мальчик знал три слова — Гуд, и Гуд гайд. И умел мычать. Мужики слишком перегружены интеллектом, чтоб понимать, о чем он мычит, поэтому зачастую я переводила. На следующем повороте надо остановиться, там отличный вид. На соседнем мысике пасутся обезьяны, но надо подходить осторожно. В горах оказалось высоко и красиво. И ночью 1 градус Цельсия жары. Машинка уже с натугой заехала на 4299 метров. Горные эфиопские обезьяны называются Гелада и являются эндемиками. Они были потешны и уходить из их стаи не хотелось. Но ещё в Сименских горах водится олень с мордочкой кошки, при виде которого гиды начинали влюблённо причитать «ченек, ченек», хватать меня за руку, и направлять мой фотоаппарат в сторону этих непонятных копытных. А потом влюблённо пялиться в жидкокристаллический экранчик камеры, мыча, чтоб я показала ченека покрупнее. Итак, обезьяны, олени, мальчик с автоматом. Но как сблизиться с настоящей эфиопской жизнью? А запросто. У нас же нет запаски. Мы это как раз в горах и обнаружили. Первое колесо спустило вроде бы случайно, ещё почти на асфальте, и Андрей его так ловко и быстро заделал самостоятельно шнуром, что и мы и собравшиеся эфиопы только рты пораскрывали. Второе колесо спустило в горах и это уже было представление. Колесо легко не чинилось и десяток эфиопских детей были осчастливлены долгим и пристальным рассматриванием ползающего под машиной Андрея, ну, а мне выпал случай поснимать зрителей, как душа желала. Андрей остался не доволен своим ремонтом и было решено заезжать в местный шиномонтаж. Ну собственно, я там тоже оторвалась, а вот мужики погрустнели. Почему-то им казалось, что мастера шиномонтажа должны иметь свою монтировку и домкрат и знать, как забортировать колесо назад. Решили следить за колесами на ходу. И не зря. Только залатанное колесо спустило километров через 30. Ввиду наступающей темноты и возникших из воздуха уже алчных детей очередной ремонт воспринялся как экшн. Дыра была свежей. Сноровка в пользовании шнурками возростала. Мы поняли, что нам надо в Аддис-Абебу. Искать запаску. Хотя оставить в стороне Лаллибелу с её необъяснимыми церквями наоборот мы не смогли, и ринулись туда. Лаллибела понравилась всем. Мужикам из-за возможности почувствовать себя умными и исторически подкованными, а мне потому что у меня суперширокоугольный светосильный объектив. Когда выезжали из Лалибеллы, нам приветливо махнул солидный служитель религиозного культа, мол, паркуйтесь, благословлю. Я предложила благословить шины, но Андрей оскорблённо отказался. А может, и зря. Наши разговоры в машине велись теперь исключительно в 17ти дюймовых измерениях дисков и пересчётах приемлимых шин. Итак, пользуя шиномонтажи в каждом более-менее солидном городе, мы таки достигли столицы. Интернета. И понимания, что завтра воскресенье и будет за счастье найти наш нестандартный диск в понедельник. Диск нашли. А иначе не могло быть. Впереди 500 километров самого разбитого в Африке участка дороги. В Кении. Но мало ли как там в Кении, и мы едем в одно из самых крокодиловых мест в Эфиопии — на озеро Чамо. В качестве неожиданного бонуса толпы пеликанов и марабу. Среди крокодилов, естественно. Последний шиномонтаж в Эфиопии на границе. Солиднейшие офисы у кенийских пограничников. Я даже пытаюсь понять, как бы украсть из-под стола у таможенника небрежно валяющиеся там фанерки, чтоб оперативно подкладывать их под домкрат. Ведь у нас есть запаска. Самую худшую дорогу Африки, которая началась сразу за кенийским шлагбаумом, наши шины выдержали почти достойно. Спустило только одно колесо. Так ведь и запаска у нас одна. Поставили мы её в бескрайних каменистых просторах взамен спустившей шины и стали думать, что у нас есть шанс узнать, что приключение — это хорошо закончившиеся неприятности. Но доехали. Зашиномонтажились. В Кении шиномонтаж такой же, как в Эфиопии, только в несколько раз дороже. Не сразу. А в момент окончания работы. И вот. …
Поймал мужик золотую рыбку и сказал :
-Хочу, чтобы у меня всё было.
-У тебя всё было, мужик. — ответила ему рыбка.
Такое у нас было чувство, когда мы въезжали в Найроби. У нас все было. Завтра нам надо отдавать Андрея в руки его друзей. Но чувства финиша не было.


Галина Андрушко

01.02.2010

Мустанговый понь

Галина Андрушко (с)

Мы назвали его мустанговый понь. По паспорту это была Тойота Рав4. Но в душе это был мустанг, только низким брюхом он черпал отвратные дороги кенийских парков. Он нашёлся легко и непринуждённо. В том же кемпинге, где нас сменял новый экипаж Андрея. Байкер, которого на своём транспорте не пускали в парки с животными, готовился сдать его прокатчику. Байкер поведал, что машинка достаточна для парков, если только не будет дождя. И поведал о нестандартных дорогах в парки, в объезд дорогих лоджий. Андрей тоже спокусился такой информацией, тем более вновь прибывшие жаждали Африки.
Пока новый коллектив проникался неизбежностью ежедневного шиномонтажа, мы тронулись в свой путь. Это Андрей с Вадимом готовили экспедицию в течении года. А мы подготовились за 2 дня. Поэтому из Найроби выбирались почти по солнцу. Да и навигатор-фотограф — горе семьи. Ведь глаз сначала ухватывает композицию и освещённость, а лишь потом развилки и указатели. В сумерках мы подъехали к окончанию шоссе. Вот тут то мы и узнали, что наш конь старается, но он таки понь. Хотя он был адаптирован к кенийской природе и имел толковую защиту днища. А дождь пошёл. Уже в темноте. Для остроты ощущений. Последние километров 20 до обговоренного с Андреем кемпинга мы гнали километров 7-15 в час, при бешеном разгоне в 18 км нас начинало бесконтрольно носить по грязи. Впрочем, снесло в плоский кювет. Пока хитро выбирались, я обнаружила, что ноги тоже разъезжаются, так что лысоватые шины поня и не при чём. Мы доехали. А ребята, впечатлённые застрявшим по пути Дефендером, и вытащенным ими джипом, очень удивились. Мы опять попрощались с утра, но было чувство, что мы с Андреем ещё один экипаж. Круизер догнал нас в парке, среди наших метаний от львов к гепардам. А мы, оценив дороги парка и полное отсутствие у нас карт, решили, что очень даже это не плохо, и надёжно сели им на хвост. Круизер мчался к слонам, буффалам, жирафам, антилопам и зебрам. Наш понь осторожненько его преследовал, время от времени выносясь дугой на траву с мокрой дороги. Мы проехали почти весь парк. Напоследок хотелось самых ярких впечатлений и круизер свернул с так называемой хорошей дороги на заболоченную колею. Ведь животных на сырых просторах намного больше. Мы ехали так довольно долго, обнаглев, и сворачивая к слонам и жирафам. Мы предусмотрительно двигались подальше от старших, но тяжёлых товарищей. Круизер завяз неожиданно, но Влад среагировал молниеносно и съехал на чудом оказавшуюся сухой травянистую сторону. Круизер застрял как раз напротив норы бородавочника, чем мы не мешкая, воспользовались. Вытащились ребята с ручной лебёдкой, прицепив её к зафиксированному в норе бородавочника поню. В километре от нас паслись слоны. Из леса поодаль выглядывали жирафы. Вот так, полностью осчастливленные внедорожными ощущениями, мы выехали из парка. Ну естественно, за отдельные деньги. Но это Кения. Здесь все устроено так, чтоб человек почувствовал себя счастливым и свободным… от денег. Начиная от дорог, мечты СТО, заканчивая детьми, метко запускающими камни в проезжающие машины.
Наверное, эти ощущения нам тоже были нужны. Детки таки разбили заднее стекло Поня. Это дало нам возможность захотеть вернуться домой. Стекло мы вставили в сервисе, познакомившись с кучей хороших людей. Узнали о жизни белых в Кении.
Нашли своих розовых фламинго на озере Накуру. Нашли своих любимых носорогов на берегах того же озера. И под завязку, окончательно доверившись Поню, мы заехали в горы Абердаре, где водятся уникальные горные слоны и падают красивые джунглевые водопады. В этот парк приезжают короли. Но поню показалось, что исключительно на самолётах.
Наша Африка в этот раз закончилась так же внезапно, как и началась. Вставив стекло, и поняв, что национальных парков Кении достаточно и для Поня и для нас, а Понь за границы Кении выезжать не умеет, мы без проблем взяли билеты на чудесный эмиратский дискаунтер до Киева. Мудрёные стыковки между рейсами и ненавязчивый сервис во время полёта позволил вспомнить и быстро описать то, что промелькнуло за этот месяц перед глазами, и ещё не зашлифовалось умными мыслями.
Это было необычайно комфортное, полное морального и эмоционального удовольствия, приключение. Мне даже показалось, что я поехала в Африку и встретила там Северное Сияние. Настолько это было волшебно.
Спасибо, Андрей.

Галина Андрушко

Где-то по пути Уганда-Танзания

30.01.2010
Тимур Колпин (c)

---------------------------------
Проснулись, сделали перекличку, все на месте.
- Поехали за львами?
- Что мы их сами не найдем?
- Еще проводника с собой катать?
- Держись за буржуйской машиной. Не за той.
-За какой?
- Уже ни за какой.

Львов не нашли, зато 20 баксов сэкономили. К вечеру, нас уже не мог удивить ни выводок бегемотов, ни даже косяк слонов переходящей дорогу перед машиной. Единственно, кто взбадривал Андрюху — это бородавочники. Завидя их, он подскакивал, хватал фотоаппарат с трехсотым объективом и стрелял практически очередями. Самое интересное, что они отвечали ему тем же. Выходили из кустов, позировали, расправляли хохолок. Есть между ними какая-то связь. Национальные парки поражают количеством зверья и кактусов


Часто тех же самых животных мы встречали и просто на проселочных дорогах. Зебры, слоны, обезьяны. Один из таких моментов Андрей запечатлил, прямо скажем, рискуя попасть в лапы обезьян.





Опять проехали по экватору. Пожоже он не один.




Выехали. На совете было принято решение ехать с сторону Танзании. Показали мне ее на карте (Танзанию). Я согласился. Угадайте, какую выбрали для этого дорогу?
Мне кажется, что пора уже начинать интерактивничать, а то как-то получается в одни ворота. Я вам пишу как здесь, а вы как там. Можно несколько фоток со снегом и моими детками.
Так вот про дорогу. Те кто ответил красивую, ответили правильно.
Мы ехали по совершенно роскошным ущельям, плавно открывающим вид на огромные залитые солнцем долины с банановыми плантациями. На склонах ютились хибарки, возле которых муравливо суетились люди. Обочины обрывались вниз отвесно и я, усилием воли, отгонял от себя перспективы оказаться внизу. После очередного поворота мы видим куда нам предстоит залезть. Теперь уже прижимаясь боком к высоченной скале, рискуя цепануть боком, объезжаем мигрирующих здесь удивленных аборигенов и феноменально переполненные маршрутки. Маршрутки представляют из себя сильно потраченные временем легковые пикапчики, во все места которых, набивалось, по моим подсчетам, человек до 20 с пожитками. Красиво и надежно урчит наша машина, придавая всей этой картине силу. А когда подъезжали к промоине или здоровенной каменюге устрашающего вида, она уверенно и спокойно на русском языке говорила «не ссы, проедем». Дорога вниз захватывает дух еще и скоростью ее прохождения в целом и мастерством отдельных участков в частности. Внизу преодолели 100 метровый участок платной дороги с помощью бумажки с носорогом и выкатили на асфальт.
В одной из проезжаемых деревушек мы перекусили и провели эксперимент имевший серьезные научные последствия. Меня снабдили деньгой с носорогом и отправили на рынок за ананасами. Я сражался как лев и принес три небольших ананаса. Оказалось, что вчера за эти деньги был куплен один большой. Мне показалось это небольшой победой. Сохраните ответ Андрея. Он может пригодиться вам при выборе ананасов.
- Объем тела пропорционален кубу его линейных размеров.
От такого унижения я оправился только к вечеру. Кстати, сколько стоят ананасы в Белгороде? А то у нас возник спор.
Ночлег и ужин не вызвали у меня позывов к художественному описанию за исключением дискотеки, которая проходила до утра за забором из красиво подстриженных кустов.
Столица Танзании — Додома. Это чтоб вам не кидаться к картам и интернету, бросив детей или руль. Так вот, нам туда не надо. Едем мы в Арушу.
Прерываюсь на диалог, происходящий прямо сейчас, а то забуду. Он очень характерен для нашего путешествия вцелом. Штурман водителю, смотря на карту:
- Впереди узкий мост.
- А, тогда какой этот?
Тарзана — Угандная (как раз это не опечатка) таможня не выделялась антуражем, присущим Российско-Украинским. Гораздо меньше сложных каменных лиц и недостижимых для диалога должностей. Быстро и аргументированно разгадали наше коварство. Подтвердили свою правоту небольшой лекцией с участием карты Танзании. И отправили нас дожидаться туристических виз вместо транзитных как мы просили, чем пополнили казну государства на нелишних 80 долларов больше. А нашу уменьшили соответственно закону сохранения материи. То есть количество баксов в мире не изменилось.
СПРАВКА
Виза Танзанийская (это такой синий штампик) туристическая — 50 у. е.
- транзитная — 30 у. е.
у. е.- для нас и них американский доллар.
Еще пара не очень понятных нам шлагбаумов с утомленными солнцем служащими, лениво машущих из притаможенных кустов «поворачивай» и мы на территории незалежного от остальных государства.
Танзанию я бы назвал страной танзанийцев и шлагбаумов. Далее нам придется довольно часто встречаться и с теми и другими. Но это позже, а сейчас нас ожидали радужные перспективы.
Тимур Колпин (c)

03.02.2010
-------------------
Мы в Аруше, в Танзании. Завтра, втроем (Андрей там уже был) стартуем на Килиманджаро. Маршрут на 5 дней и что-то подсказывает, что со связью и инетом там будет не очень хорошо). Спустимся — отчитаемся.

Геннадий Арчибасов

Какие молодцы

Что-то я начинаю переживать за ребят. Со дня последней записи от них прошло уже 9 дней. На письма не отвечают.

будем надеяться что все в порядке

Апо другим каналам инфы нет?

Ох, круто как!
Но воопще капец. С одной запаской шпилить по Африке - это гониво.

Пока везде тишина

------------------------------------------
Жена | 14.02.2010 18:07

для всех "любопытных": ребята сейчас в Малави, будут сегодня переезжать в Замбию. сегодня пытались выложить фотки, но интернет ужасный, да и сотовая связь тоже. все ждем, когда же будет нормальная связь. про машину сказали: нормально, едет.дальше планируют в Зимбабве и в ЮАР. всех с праздничками!
-------------------------------------------

Не мог удержаться, выложу эту фото.
Все остальное уже завтра.
Это - Килиманджаро. Высшая точка Африки. Украинский и Российские флаги - наши, клубные. Они таки нашли их в машине

04.03.2010
Мы вернулись) 28го ферваля попрощались с Андреем в аэропорту Кейптауна, он остался заниматься отправкой машины. Думаю что машина уже в пути. Может быть окончанием поездки и стоит считать доставку машины в порт и прибытие ее на место старта — в Харьков. Много километров, дней, эмоций и впечатлений. Одни из самых сильных последних впечатлений — это, конечно, буквально разгуливающие по городу… пингвины.
Геннадий Арчибасов

# Andrey | 04.03.2010 21:40
Mashina v konteynere, v sbt budu v Kieve. Vsem privet

10.03.2010 Андрей Шпак (с)


Уже в Харькове я совершил нехарактерный для себя поступок — заглянул на наш сайт. Увиденное меня не порадовало. Пингвины, безусловно, смешные, фотогеничные и в чем-то даже — человекообразные…
Но не это главное. Главное то, что мы доехали. Машина не сломалась. Никто не заболел. Три месяца. Больше 26 тысяч км. Много нервов, впечатлений и денег. Несколько смен экипажа, который мне помогал, мешал, радовал, злил, вдохновлял, а главное, без которого ничего бы из этой затеи путного не получилось.
Итак, ПОПЫТКА УДАЛАСЬ! Не стыдно и «Ура!» крикнуть под звон бокалов. Но там, на Мысе Доброй Надежды кричать мне не хотелось, а хотелось поскорее отправиться на родину… На машине. По западному берегу — Намибия, Ангола, Конго и т. д.
Ниже несколько строк о финальной части путешествия. Да, крыть нечем, ее освещение мы откровенно закосили. Sorry.
Этот кусок маршрута заранее не вызывал особых тревог, т. к. допускал несколько альтернативных вариантов. Здесь нет таких «узостей», как паром по Нилу, или участок Мойале — Марсабит на севере Кении, которые не объедешь. А уж если там застрянешь, то надолго. В общем, возможные варианты после Танзании выглядели так:
1. Замбия — Намибия — ЮАР.
2. Мозамбик — ЮАР
3. Замбия — Зимбабве — ЮАР.
Каждый из 3х вариантов опционно включал Малави, с ее знаменитым одноименным озером, пляжами, напоминающими океанские, теплой прозрачной водой, аквариумными рыбками и шистосомой — микроскопическим паразитом, который живет в воде и иногда проникает в тело человека через кожу (жизнь человека после этого становится тяжелой, но зато короткой).





Вариант 1 самый понятный и доступный, но наименее для меня интересный — в Намибии я уже был, а на ЮАР в этом случае времени почти не остается. Мозамбик интригует, но непонятна ситуация с визами на границе, там злые менты, население не говорит по-английски, не совсем понятно, что там такого уникального, кроме сотен километров пустынного океанского побережья. Зимбабве, она же — Южная Родезия, одна из немногих стран, названная в честь своего неординарного основателя, застряла в голове давно. С одной стороны — крах экономики и туристической индустрии, инфляция временами до 100% в день, массовый исход белого, да и черного населения, полицейский беспредел, возможные проблемы с топливом, криминальная обстановка. С другой стороны — масса природных и исторических достопримечательностей, полузаброшенные нацпарки, и восторженные рассказы тех немногих, кто там все-таки побывал.
А это значит, что мы выбираем вариант номер 3 и риск подцепить шистосому.
Позади последние неожиданности Замбии — 60 баксов за превышение скорости, пост контроля за мухой це-це - шлагбаум, надпись под знаком «стоп» — «tse-tse fly control» и невозмутимый человек с марлевым сачком, высматривающих этих самых мух в салоне нашего автомобиля; уклонение от уплаты дорожного сбора на выезде из страны…


Граница Замбия-Зимбабве в районе Виктория Фоллз, наверно одна из самых экзотических в мире. Она проходит по арочному мосту, переброшенному через каньон, в котором несутся бурлящие воды Замбези, свалившиеся с более чем полуторакилометрового в ширину водопада. Посредине стадесятиметровая тарзанка-банджи - 1м=1$ США.





На погранпосту оказывается, что въезд в Зимбабве гражданам Украины заказан. Во-1-ых -100$, во-2-ых не здесь, а в ближайшем посольстве. 3 часа нытья и уговоров и как «российскому» гражданину, но по «украинской» цене мне вклеивают в паспорт 3х-дневную транзитную визу. В тот же вечер мы успеваем сходить к Водопаду. О том, что представляет собой Водопад — читайте у более эмоциональных и способных авторов. Трудно представить, как офигел в свое время Ливингстон, увидев такое после сотен километров похода по джунглям.


Виктория Фоллз — туристический город на зимбабвийской стороне оказался более чем уютным, очень европейским и дружелюбным. Умилила семья почти ручных бородавочников (в природе достаточно пугливых) деловито бродивших, в районе центральной улицы.
Проблемы с конвертацией многомиллиардных местных купюр остались в прошлом. Очень хотелось бы услышать комментарии экономистов, как в одной стране могут равноправно уживаться доллары, фунты, евро, ранды, пулы и еще пара крепких валют. «Обменки» искать не надо, да и в баре все просто и социально-доступно: виски — 1$, кола — 1$,пиво — 1$.
Наш дальнейший маршрут определен цейтнотом. Через три дня мы должны покинуть страну. Следующая остановка — Булавайо. Не успев отъехать на несколько десятков км от Vic Falls, и, успев передавить сотню огромных многоножек и черных жуков с тупым упорством переползавших пустынную дорогу, нас останавливают местные менты. Ну что ж, я примерно так себе это и представлял: документы — одни, другие, что сверху? что внутри? отвяжите, распакуйте… Дайте что-нибудь! Нет, это не коррупция, вы наши дорогие гости, но зарплату задерживают. Полчаса времени, 5 баксов денег. Немного, в принципе. Следующий шлагбаум через 50 км. Чтобы не терять время, лезу в карман за 5-ю долларами, отстегивая при этом ремень. Строгая юная леди в униформе придирчиво проверяет документы — все в порядке, но… — «вы не пристегнуты, платите штраф!». Надо отдать должное, квитанцию они выписали, на 5(!) долларов. На следующем посту я притормаживаю на сигнал остановиться, протягиваю вперед и … уезжаю. Знающие люди потом сказали, мол, этого как раз делать было не надо — у них ведь автоматы. После очередного поста не можем найти техпаспорт, видно остался там, где выписывали штраф. В голове быстро прокручиваются возможные варианты дальнейшего развития событий. Фух, нашли, завалился. Но руки вспотели.
Устало рулим по Булавайо в поисках кемпинга. Странно видеть по сторонам прилично одетых людей, супермаркеты, нестарые машины. Никаких трущоб, широкие чистые улицы, асфальт без колдобин.
На светофоре нас обгоняет «Вольво» с высунутой из окна белой рукой. Останавливаемся. «Привет. Вы откуда? А я из Севастополя». Я не спросил разрешения у Андрея публично пересказывать его историю. Он живет в Булавайо уже около 10-и лет, по собственной воле, ему там нравиться. Посмотрите на карту, почитайте о Зимбабве и… удивитесь.
Холодно. Идет дождь. Утром решаем ехать в нацпарк Матопос, время вроде позволяет. Это место знаменито необычным рельефом, причудливыми каменными глыбами, обилием носорогов и могилой великого Д. С. Родеса.



Носорогов мы не нашли и у некоторых членов экспедиции это вызвало приступ меланхолии. Приступ частично облегчила радость от счастливой находки утерянного в болоте переднего номера.


Перегон Булавайо — Бейтбридж (граница ЮАР) к счастью не дал повода продолжать описывать здесь повадки местных гаишников. Может быть потому, что мы по совету Андрея запаслись дюжиной банок колы — на раздачу.
Окончание следует.

Андрей Шпак (с)

Андрей уже в Харькове. Наконец-то удалось его убедить в необходимости рассказать о экспедиции на наших телеканаалах, тем более что журналисты давно "хотят его крови" (с) .
Так что со след. недели смотрите ребят на ваших телеэкранах